平均一集8分多鐘的紀錄片《味起臺州》放完了，眼睛告訴我“結束了”，胃袋和心卻一陣空虛。

不知道有沒有臺州人和我一樣，剛看前兩集時覺得片子太短，想著還有好多美食被遺漏了。適應了短片的敘事節奏之后，6集看完，關于“臺州美食”雖然還有想要補充內容的沖動，但情感上是滿足的。

在看第三集《方言里的秘密》時，聽旁白念道：“十里不同音的方言秘密，就藏在遷徙族群的基因里。人和土地相互適應，也生長出新的筋骨。”

我不自覺附和出聲：“對對對！”

我一直認為臺州美食的魅力不僅在于“多元”，更在于“深厚”。

以我的故鄉玉環市坎門街道為例，正如第三集提到的那樣，我們的祖先300多年前從福建省多地遷徙到浙南漁村坎門定居。這段歷史讓閩南語成了大部分坎門人的方言（還有少部分講溫州話），同時讓閩南漁家飲食文化在臺州土地一隅得到了傳承。

短片中提到的番薯，以及番薯的衍生品——山粉，烹飪方式可鹽可甜，既可和豬肉、魚肉、蔬菜結合成不同形態的主食、菜品，也可以和桂花、酒釀、紅糖組合成清新的甜品。

番薯是福建漁民乘著漁船帶來的，而以臺州臨海為代表的種類豐富的面食，則是北方中原人士遷徙避亂帶入臺州府城的。移民文化極大豐富了臺州美食的元素，讓品嘗臺州九個縣（市、區）美食的食客，感到一種雞尾酒式的混搭快樂。然而例如山粉、面食的出現，不是近現代的臺州本土廚師的創新，它的底子在閩南、中原地區，融入臺州之前就經歷了漫長的歷史積淀，成為臺州美食后，又千變萬化，明艷不可方物。

《味起臺州》中有各種高難度運鏡，我尤其喜歡那些貼近到食物表層的特寫鏡頭，比如黃魚的蒜瓣肉紋理、青蟹的蟹膏、糊拉汰的餅皮、咸肉半透明的油脂層等等鏡頭，這些觀賞食物的視角，讓我得以獲得旁觀者的新奇感。我第一次發現，原來這些熟悉的食材不止好吃，而且豐腴肥美、渾然天成，它們確實適合用“舌尖體名言”來形容，是真正的大自然的饋贈。

和食物一樣讓我因旁觀而覺得新鮮的，是鏡頭里不同區域的臺州人。

可能外地觀眾很難從短片精煉的人物對白中感受到一件事，那就是“臺州式的硬氣”。那些口音各異的臺州方言，無論說話者是山區的天臺、仙居人，還是其他濱海縣（市、區）的人士，一定會引得臺州人觀看時發笑。這是隔著屏幕才會產生的對鄉音的忍俊不禁，覺得老家人可愛、直接，升起一股“只有我懂”的暗中快樂。和江浙地區其他方言相比，臺州話有個特異之處，就是“有點硬，有點兇”。

臺州人的“硬”或“兇”很大程度上是地理賦予的。這里多山濱海，在唐宋兩代尤其是宋代得到真正的發展之前，臺州一直是中原人概念中的蠻荒之地。

從很早以前，臺州先民就在被迫學會“走出去”，向大海討生活，向山后面的世界尋找可能。因為先天的地理條件所致，這里的人們明白想要致富，就得搏命去爭取。所以他們無論出海捕魚還是下海經商，都有一種誓不回頭的堅決。《味起臺州》拍攝的關于漁民出海的鏡頭，雖然內容不長，但深藍色的大海撞擊漁船產生白色巨浪的畫面，是臺州漁民千百年“討海生涯”的縮影，也是臺州人迎接人生之戰的寫照。

拼搏的日子苦不堪言，但我特別喜歡《味起臺州》中的一句話——或許潮水就是臺州人的運氣。

是的，臺州人很樂觀，大風浪確實帶來了大挑戰，但是有潮水就能沖刷出新希望。

臺州人強硬、直爽、實在的性格，隱藏在各種食物中。比如一張面皮裹卷山海的食餅筒，以及吃法類似但熱量更高的嵌糕，還有澆上肉汁的糯米飯。今天的鏡頭下看這些食物，可能更突出的是滿足、幸福的快樂。但再往舊時代推想，這種吃法高效、營養高能的食物，就是為了支撐體能出現的。

那時的臺州人，想著的是怎么才能更快速地解決吃飯，一餐頂兩餐。臺州人不得不急，因為時間不等人，尤其不等小地方的生意人。

想著出人頭地時，離鄉是迫切的。等到碩果累累時，懷鄉是刻骨的。在外的臺州人，有強烈的鄉愁，在異鄉的餐桌上，他們格外想念那些離海兩三小時就端上餐桌的小海鮮，油炸的泡蝦，剛出鍋的姜湯面、麥蝦，剛蒸好的山粉圓、炊圓、扁食……

據說臺州菜能夠揚名上海灘，源于一些已經定居上海的老板為了解鄉愁而去開飯店。家燒大黃魚、沙蒜豆面等等讓老臺州人癡迷的美味，也迷倒了對海鮮情有獨鐘的上海食客。

臺州菜出名，比臺州人出名要晚得多。因為臺州菜主打一個鮮甜，是物流、冷鏈再發達也很難保證故土原味的那種鮮甜。保鮮技術的發展，確實讓更多城市能夠嘗到臺州的鮮。但你要問臺州人最好吃的飯店在哪里，他們一定會告訴你，在我老家的小巷子里、菜場邊、碼頭上。

有一種沒被《味起臺州》拍攝到的小吃，很能詮釋臺州美食對臺州人的重要性，那是路橋的一種鹵味小吃拼盤“鹵四件”，鹵的是鴨胗、鴨心、鴨腸、鴨肝。古時候只有鹵味才能讓遠行的游子盡可能長時間地吃到老家的食物，后來人們給“鹵四件”取了個文藝范的名，叫“牽腸掛肚”。

食物入口，心回故鄉。

是啊，牽腸掛肚，我們對臺州食物是這念想，我們對臺州，亦然如此。

（圖片均為《味起臺州》劇照）