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　　馬路并不一定只跑馬，詩路也并非詩人的專屬。西湖的斷橋旁，沐浴著咆哮體、火星體長大的80后、90后做著有關白娘子的白日夢，但西湖和詩路仍然固執地將自己的年月停留在唐風宋雅里。

　　孤山上那位“梅妻鶴子”的林和靖，是我每次前往杭州必須拜謁的忘年交，林先生隱居湖上，寫詩可以，但寫完就隨手棄之，能留下“疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏”的名句已屬不易。林先生的邏輯很簡單——已經活在詩里，詩就成了雞肋。這個邏輯，對于唐詩之路的探訪而言，是把極其重要的鑰匙。

　　有關唐詩之路的起點，學界有諸多爭議，有說在錢塘江南的蕭山，有說在紹興的鏡湖。讓他們吵去吧，如同你要走絲綢之路，怎能不在長安城里壯行一把，去往天姥山朝圣的詩人們在出發之前，無論如何也要在西子湖畔揮灑一下詩意，要不白居易怎能留下“未能拋得杭州去，一半勾留是此湖”？

　　真正把西湖和靈隱天竺群峰連接在一起的，是古代香客翩然飄過的上香古道。這條古道和浙東唐詩之路沒無聯系。從茅家埠的碼頭直到上天竺，它從塵世引你入云霄，一路有佛音、檀香、清泉和山野美食吊足你的胃口；從法鏡寺、法凈寺一直走到法喜寺，一路有廣玉蘭和紫心玉蘭相隨，中間路過的法云村已經被改造成大名鼎鼎的安縵法云度假村，如果時光回到南朝，你或許會在山林間邂逅那位擅長養猿的靈隱寺住持，體會到比李白耳朵里“兩岸猿聲啼不住”還要空靈的“猿啼一聲松子落”。

　　抵達上天竺，在上香古道盡頭的法喜寺旁見到幾棟很有性格的樓宇，署名“隱居西湖”�？雌饋碚媸遣诲e的隱居之地，從房間走到山門，只需短短五十步，上天竺的香火在杭州足可匹敵靈隱寺，咫尺之遙有秘境，真是意外之喜。

　　宅院的主人黃嚴主修新聞出身，卻早早選擇三十出頭就退隱江湖，在西湖左岸的上天竺、滿覺隴、玉皇山境內淘得農民宅院十間，每一間都有各自不可替代的景觀地標：或可在陽臺上極目山崗，或有茂林修竹隨風濤入窗，或如我住下的房間，即使關閉木質的古雅門窗，法喜寺飄渺的早課聲仍然穿透墻壁，近到讓我惶然間誤以為枕邊有佛陀，唐朝詩人們在行走時所求的隱逸，大概也不過如此。

　　閑來無事翻微博，竟發現臺灣網絡作家九把刀曾經入住同一個房間，并留下類似一語：“早上醒來時都會聽見南無觀世音菩薩的佛音在極近處連發……所以我已三天不好意思看A片了。”其實，當你身處天馬山、天喜山、棋盤山、石人峰等諸峰環繞的穴點，身邊又有潺潺溪水與閑懶的走地雞，荷爾蒙數值想來也不會過于猖獗。

　　入夜，吃到了古道深處懷有大地原香的私房菜：醉蟹里帶著濃濃的黃酒味，吃的只是蟹鉗，十指寸勁撩撥，蟹肉入口即羽化；還有口味獨特的天游饅頭，此物嚼勁十足，味道中有原麥清香，叫人欲罷不能，卻不能打包帶走，因為只需須臾片刻，饅頭便硬成難啃的石頭。

　　至于野菜，都是大廚鉆到附近山里刨出來的鮮貨；并不是菜市斷貨，只是隱遁塵外的大廚似乎也有了偏執的詩性，見不得耕地里的俗物，偏愛山林里野蠻生長的仙根。第二天清晨，管家早已將早餐置于門前庭院，眼前是駱賓王留下的“樓觀滄海日，門對浙江潮”，嘴里是最簡單的白粥饅頭。或許，這份繁華去盡之后的愜意，才是今人最渴望的唐詩仙道。