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時令不等人，品著桂花釀，蒸上幾只蟹，遙想來年三四月的碧螺春茶、五六月的白玉枇杷，就能夠美美地滿足一整年。

　　關于吃秋這件事，南、北方的人理解不同。北方人叫“貼”秋膘，幾場秋雨把盛夏脾胃里的倦怠一掃而光，講究點的老北京，主婦們隔個三五天就要拎上一塊帶皮的后臀尖，扔進十三香、鹽、糖、醬油、大料和桂皮的鹵水里醬，四九城的云淡天高里都彌漫著醬肉的香味。南方的老饕在乎“滋”，秋天時日短，生果蔬菜卻最多。蟹腳剛爬上餐桌，住在林子里的農婦就開始了每年的采菌，家里來了客人，從柜子里取出一碗黃的綠的各色雜菌，割點灶臺上的臘肉，菜園里扯幾個紅辣子，叮叮當當地切了就炒作一盤——總的來說，都是些時令小食罷了，細微中見味趣，最適合在沉悶的秋天讓人開懷了。

　　每一只大閘蟹在秋天的最大愿望估計都是再低調一些。到了食蟹的季節，從蘇杭吹來的蟹味兒，隨著開湖打撈的盛況逐漸地蔓延，載著鮮蟹的車和飛機也一趟趟來回上海、北京。性子急的會直接把自己運到湖邊，不過純種的陽澄湖“貴族”哪里會來街邊接客？只是人多蟹少，那些賣相不錯的大閘蟹表親們一樣能賣出好價錢，倒不是品質上的絕對不好，而是這些蟹幼年的時候，大多長在附近某個池塘里，快長成時就被拎到碧波萬頃的陽澄湖游學幾天，先天不足吃點營養品后天補，然后被化學藥水涮洗出一個雪白的肚皮，整過容的塘蟹照樣一表人才，而且有誰會要求螃蟹出具“未經整容”的證明？

　　拋開這些不說，在湖邊吃蟹倒是一件太愜意的事了。蟹農烹蟹一般都會省去捆扎的步驟，直接丟入沸水中。煮蟹的水也有講究，要么放些姜片，亦可將鍋中墊以紫蘇，煮蟹的永遠比蒸蟹的在行。姜片與紫蘇皆可驅除蟹的寒性，煮至蟹殼全紅，便可以開始享受美味。去除蟹臍，掀起蟹蓋，剔除胃和腸。橘紅色的卵塊，肥厚的蟹黃和白璧似的脂膏便流露出來，再加上雪白的蟹肉，腴美異常。在湖里吃蟹可沒那么多條件與講究，清口吃蟹，品的就是一個原味。也可將蟹肉蘸了姜蔥細末、醋、醬油和蜜等蘸料食用。吃了蟹，鮮得再吃什么都沒有了味道。