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　　從一望無際的中央卡拉哈里沙漠到馬卡迪卡迪鹽沼，在這片桑族人的土地上，最早到來的游客擁有著得天獨厚的優勢，享受著這片廣袤的風景和這個獅子和沼貍的王國。

夕陽西下，在杰克客棧的露營地，只有煤油燈溫柔的亮光引導著我們的腳步。在壯觀的馬卡迪卡迪鹽沼，對于率先到達這里的游客來說，這座客棧是一處溫暖的歸宿

　　卡拉哈里沙漠面積達100萬平方公里，分屬7 個國家，是一幅多姿多彩的風景拼圖。

　　在博茨瓦納共和國，卡拉哈里沙漠覆蓋了其80%的領土，在那里，我們可以更好地領略沙漠風情。最近二十多年來，奧卡萬戈三角洲和喬貝國家森林公園成為熱點旅游景區，無數旅游者將目光鎖定在了這兩處景點。與此同時，游客們也開始深入內地，在這片非洲最后的獵人的土地上，別樣的體驗正等待著他們。

　　路易·理本博格曾在10年的時間里與當地的桑族人一起走遍了卡拉哈里沙漠的每一個角落。在一本關于捕獵散文的前言中，他寫道：“對于生活在大地上的人類來說，自然仿佛是一本敞開的書。大自然會向那些讀懂字里行間含義的人一點點揭示其內在魅力。”我們在中部卡拉哈里沙漠的灌木叢中前行(中部卡拉哈里沙漠面積5.28萬平方公里，是非洲面積最大同時也是游客最少的自然保護區)，隨著隊伍的逐漸深入，路線需要格外精確。

　　我們的桑族向導克扎噶帶領我們跟隨一群獅子的軌跡行走—可能有6 頭或者7 頭獅子。年輕的向導不時地向雅各布做著手勢，雅各布是我們客棧的主人，這個身材魁梧的南非人接管了“詭計山谷客棧”(DeceptionValleyLodge)。15年前，他的父親創辦了這家客棧，這是中央卡拉哈里自然保護區邊界上第一家客棧。

　　尋找獅子的桑族向導

因為沼貍非常難以接近，所以能夠體驗這次經歷是非同一般的享受

　　大部分時間，克扎噶用英語和雅各布交流，有時則使用當地方言。他講的方言中帶有很多咂嘴音，讓我們想起了謝休—詹姆·尤斯的電影《上帝也瘋狂》中的男主角。雅各布理解向導的意思，突然，他們之間的交流中斷了，克扎噶高挑纖細的身影消失在了灌木從中。他從納羅族同伴那里學會了大自然生存的竅門，總能在這片雜亂無章的灌木和枯草叢中看到我們看不到的東西，嗅到我們通過想象才能覺察得到的氣味：一個猛獸可能在這里撒了泡尿……向導重新回到敞篷車的折疊座椅上，用手指指出了我們前進的方向。我們重新出發，繼續顛簸前行。最后，事實證明，他跟蹤獅子的努力沒有白費，我們的耐心等待得到了獎賞。我們終于看到獅子了，兩頭成年母獅和5 頭幼年獅子，確實總共有7 頭。對于克扎噶來說，任務完成了。在出發前一天的簡短的培訓說明會上，我們就堅定地認為，向導可以帶領我們發現獅子。

　　為了這次出游機會，年輕的桑族向導穿上了角羚羊皮做的傳統服裝，肩上扛起弓箭，帶我們走上了追溯歷史之路。此時的陽光為大地鍍上了一層金色，回憶起先人們傳統的生活方式，我們的向導一下子來了勁頭，熱情地向我介紹著如何尋找“可以活命的植物”，比如富含水分的西瓜，教我們如何用刺槐的樹根做箭筒，或者在非洲沒藥(一種橄欖科植物)腳下采集有毒的樹葉汁水中的毒素。

　　“只需要一個桑族人就可以在蜘蛛網后面找到青蛙。”戴維·列文斯頓在一本書中這樣寫道。19世紀中葉，這位蘇格蘭傳教士穿越卡拉哈里沙漠，對于青蛙這種兩棲動物可以在此生存，以及對于最早來到南部非洲生活的桑族人有如此過人的生活智慧，表示驚訝贊嘆。

　　宛如明鏡的鹽沼

吸煙，對于桑族人來說，是祖先傳下來的消磨時間的方法

　　兩天之后，我們向西行駛，重新踏上這位蘇格蘭人走過的探險之路。

　　在一棵巨大的猴面包樹的樹干上，我們發現了雕刻在上面的他的名字的首字母。在馬卡迪卡迪鹽沼區的中央，有兩個巨大鹽湖—紐特維鹽湖和索瓦鹽湖，它們的面積達1.2萬平方公里。在遠古時代，它們有可能是一個巨大的內陸湖的湖心，這個湖位于卡拉哈里沙漠的北邊，包括了奧卡萬戈三角洲。隨著時間的推移，湖中的鹽分含量越來越高，湖水逐漸揮發了，這片湖水最終變成了一個宛如大理石般光滑透亮的鏡子，極易產生海市蜃樓現象。每逢雨季，湖面上會形成一層黏土表層，像一塊厚實的海綿，很容易陷進去，所以非常危險。但是在南半球的冬天，湖面上可以站一個行人，甚至行駛一輛越野車。

　　在那里，我們可以體驗到一種極致的感受。這里廣袤無垠，寂靜無聲，讓人不禁留連忘返，迷失于此。這里，空曠得令人窒息。與此同時，天空籠罩于四野之上，無盡地蔓延，仿佛要把我們也吸入它的胸懷。游客們可以乘坐飛機的士抵達這片景區，感受這份令人嘆為觀止的景色。鹽沼之間散布著一些平原，是遷徙動物的綠洲。白色的鹽沼與綠色的平原相互交替，在大地上將看似不可能的畫面勾勒在一起。在平原上，我們經常可以看到高聳的棕櫚樹，像是上帝播撒在這片土地上的禮物，還可以看到種滿了猴面包樹的花崗巖土地。棕櫚樹和猴面包樹為這幅風景畫添上了點睛之筆。我們沿著杰克·布斯菲爾德的足跡穿梭于這樣的美景中，不時停下來拍照留念，模仿當年探險者的風范。

　　杰克·布斯菲爾德出生于一個傳統的探險世家。1960年代，在桑族人的帶領下，這位傳奇的捕鱷高手在紐特維鹽湖旁邊找到了理想的安營之地。他在那里生活了三十年，直到1992年，一場飛機事故為這場探險畫上了句號。他的兒子拉爾夫和兒子的女友—南非的設計師卡特里娜在這場事故中幸免于難，決定將這個營地改造成客棧，取名為“杰克客棧”(Jack’s Lodge)。

　　見證沼貍的蘇醒

桑族營地(San Camp)于 1997 年開張，是歷史悠久的杰克營地的“小兄弟”，同樣也是一個精細雅致的客棧

　　波斯地毯、那個時代的家具(其中有一個1870年的臺球桌)、銅質的淺口裝飾盆……客棧一切的裝飾讓人想起1940年代非洲遠征剛開始時的情景。客棧的櫥窗里陳列著家族五代人珍藏的寶貝：各種化石、長頸鹿骨做的箭頭、稻草填充的獅子、長著綠松石羽毛的鳥兒的標本、裝著砷和甲醛的玻璃瓶—瓶子里漂浮著昆蟲。要知道，這個擺放著千奇百怪的東西的房間已經被列為國家博物館。

　　我們的向導蘇佩爾非常了解杰克·布斯菲爾德，他們曾一起為圣地亞哥動物園工作過，還曾一起參加過科考活動，探索過灌木叢。天邊微微發亮了，我們在金色的草地上飛快地行駛著，為的是去8 公里以外的地方親歷沼貍的蘇醒，它們是卡拉哈里沙漠的明星。

　　因為沼貍非常難以接近，所以能夠體驗這次經歷是非同一般的享受。“12年以來，我們一直在追隨三群沼貍的蹤跡。它們已經一點點習慣了有人類出現在他們身邊。”蘇佩爾解釋道。沼貍是靈貓科動物中進化得最為高級的動物，它的交際能力令人嘆服。蘇佩爾要我們趴在它們洞穴口旁邊的土地上：“沼貍喜歡住在最高的地方，以便監視鷹和豺狼的到來。當它們從洞穴里出來取暖曬太陽時，我們就能見到它們。”

　　我們躺下還不到10分鐘，眼前就出現了第一只沼貍，接著第二只，第三只……很快，沼貍一家老小便蹦蹦跳跳地全部出動了。最后，它們面朝太陽，一動不動地直立在那里，前爪很好玩地縮到胸前。它們也在觀察著我們，有一些向我們走來，還不時地回頭看看。最后，它們爬到了我們身上，停到了我們頭上，我們忍不住哈哈大笑，沉浸在歡樂的氣氛中，讓卡拉哈里沙漠的這一片刻變成了我們生命中的永恒。

　　博茨瓦納旅游資訊：

　　住在探險先行者的故居中：

　　詭計山谷客棧(DeceptionValleyLodge)：客棧的建造者杰拉德·斯拉布在南非經營著一個藥方連鎖店，他非常喜歡中央卡拉哈里沙漠，決定退休之后去那里生活。客棧位于中央卡拉哈里保護區的東北部邊界上，創立于1996年。網址：www.dvl.co.za。

　　杰克營地(Jack’s Camp)和桑族營地(San Camp)：杰克營地是歷史上探險家杰克·布斯菲爾德安營駐扎的地方，在1993年成為了一家豪華的客棧。而桑族營地只有在旱季，也就是4 月中旬到10月中旬才對外開放，它就坐落在紐特維鹽湖旁邊，可以欣賞到整個景點的獨特魅力。網址：www.unchartedafrica.com。