波黑是歐洲巴爾干半島的多山國家。這是一個飽受戰爭破壞的國家，沒有哪一個歐洲國家的人民像波黑人民那樣命運多舛。被吞并、獨立、再被占領、再爭取獨立，整個波黑的歷史就是用鮮血與生命書寫出來的……

　　游波黑雖然已經一年有余，但波黑首都薩拉熱窩那殘垣斷壁和累累彈痕卻時常浮現在眼前。

　　鐵匠街

　　上了年紀的人還記得上世紀七八十年代風靡我國的南斯拉夫電影《瓦爾特保衛薩拉熱窩》嗎？其中的許多外景是在薩拉熱窩的鐵匠街拍攝的。

　　鐵匠街非常熱鬧，是去薩拉熱窩旅游的游客必到之處。鐵匠街上出售紅銅手工藝品的店鋪很多，生意也很好。紅銅手工藝品是薩拉熱窩波什尼亞克人的傳統產品，來這里的游客大都購買一些紅銅手工藝品留作紀念。幾位團友也買了些，用他們的話說，看重的是純手工制作的工藝。

　　在鐵匠街游覽的外國游客還希望購買一些與戰爭有關的紀念品。當地頭腦靈活的市民就用戰爭期間廢棄的炮彈殼和子彈殼制成紀念品出售，利潤相當可觀。據說當地工匠花3美元買來1公斤廢棄炮彈殼和子彈殼，刻一些花紋就可賣到60多美元。有人用廢棄子彈殼做成的筆，筆帽上刻上“薩拉熱窩”幾個字，就可以賣6至10美元一支，還十分暢銷呢。

　　三小時的游覽中，我徜徉在一陣陣“乒乒乓乓”的金屬敲打聲中，努力回憶、尋找和還原幾十年前那場電影中的場景。

　　拉丁橋

　　幾十米長的拉丁橋，因著名的“薩拉熱窩事件”而聞名。

　　1914年6月28是塞爾維亞國慶日，奧匈帝國皇位繼承人斐迪南大公夫婦在拉丁橋被塞爾維亞族青年普林西普槍殺。這次事件使奧匈帝國于7月向塞爾維亞宣戰，成為第一次世界大戰的導火線。

　　為紀念這位愛國青年，當時的市政府在大橋附近的路面上嵌上了普林西普的足跡。一旁的黑色大理石板上用金字刻著：“正是從這個地方，普林西普用槍聲表達了人民對暴虐的反抗和多少世紀以來對自由的追求。”大橋也更名為“普林西普橋”。

　　不過，在波黑獨立后，石板上的文字被改為：“1914年6月28日，普林西普就是在這里刺殺了奧地利王儲及其夫人。”大橋也復名“拉丁橋”。

　　在橋一端的玻璃櫥窗內，陳列著事件發生時以及普林西普受審時的照片，向人們述說著100年前的那段歷史。

　　彈痕和斷壁

　　雖然波黑戰爭已經結束將近20年，但在薩拉熱窩市區，還可以看到建筑物上留下的累累彈痕。

　　薩拉熱窩四面環山，處于洼地，當城市遭到塞爾維亞族人的圍攻時，街上的行人就成為狙擊手們最好的靶子。只要看到有人走動，山上就會飛來子彈。因此，一條離山很近的大街上包括民宅在內的沿街建筑物都彈痕累累。這條街也被稱為“狙擊手大街”。

　　我在一處建筑前數了一下，面積僅幾個平方米的墻面，竟有彈孔近百個！

　　老街附近的一處建筑，被炸彈炸毀后只留下殘垣斷壁。在這斷壁上，掛滿了琳瑯滿目的針織品。原來，小商販在這里擺攤兜售呢。

　　這些斷壁殘垣、這些累累彈痕，為何不清除？或許是經濟原因，或許是有意留著，為的是讓人們牢記：戰爭沒有贏家，和平來之不易。

　　地道博物館

　　波黑戰爭期間，塞族軍隊將由穆族武裝控制的薩拉熱窩團團圍困，狂轟濫炸，穆族武裝幾乎彈盡糧絕，薩拉熱窩居民僅靠國際救援維持生存。這時，穆族武裝決定在由國際維和部隊控制的薩拉熱窩機場附近挖掘一條地下通道，以便與機場另一側的穆族控制區連成一片。這條720米長的地道自機場跑道下方穿過，到達地面后與另一條長達數公里、一人多高的壕溝連接。

　　就是依靠這一通道，戰時上萬噸的物資與糧食才得以送入薩拉熱窩，數千名傷病員和婦女、兒童通過這條地道被轉移至安全地帶。據說，當時的波黑總統伊澤特貝戈維奇也曾利用這條通道離開薩拉熱窩，前往出席國際會議。因此地道也被當地人稱為“薩拉熱窩的生命線”。

　　由地道改建的博物館也就兩三間屋子大，里面展示著當時挖地道的用具、運送物資的小鐵車，還陳列著部分戰時使用過的武器、裝備及其他實物，張貼著人們利用地道運送傷員、武器和物資的圖片和各種新聞報道。

　　博物館內還滾動播放一段約20分鐘的錄像，真實地再現了薩拉熱窩巷戰情景以及戰爭后的慘狀。

　　聽了介紹、看了圖片后，我們也彎腰進入一段地道。這段28米長的地道是保留下來供參觀的。

　　走進地道，有一股刺鼻的味道。地道很狹窄，還留有軌道，四周用粗壯的木樁支撐。從地道出口上到地面，看到的是平坦的草地和低矮的木屋，不遠處就是薩拉熱窩機場。